Varför blästra?

Alla har väl någon gång hört talas om blästring. Att blästra handlar om att under tryck blåsa på ett slipmedel på ett hårdare material. Tanken är att slipmedlet, ofta sand, ska vara hårdare än rosten, men inte för hårt, då det skulle slita ner metallen för mycket. Därför blästrar man vanligtvis aluminium, som är en mjuk metall, med glaskulor.

Jag har tidigare beskrivit hur man enkelt kan bygga sitt eget blästerskåp av en tunna. Själva blästringen handlar om att blåsa på tills man är nöjd med resultatet.

Kamremskåpa och spackel

För denna övning hittade jag en kamremskåpa av gamla plåtvarianten, till en Golf 2 förstås 😉 Dessutom en gammal spackel som har stått i ett vattenbad ett antal månader för länge 🙁
Är grejorna så här angripna av rost så kan det vara idé att provblästra först för att se om det blir något kvar av plåten…

Spackel under blästringSpackeln klarade sig i vilket fall.
Metallen blir lite matt när man blästrar, men det går att polera upp efteråt om man vill. Normalt så spelar det inte någon större roll då man ändå ska måla efteråt.

Innan man sätter igång så bör man avfetta detaljerna om de är oljiga. Avfettad kamremskåpaDetta för att inte “slå in” oljan eller fettet i metallen. Om man inte gör det så kan det bli problem att få färgen att fästa ordentligt.

Här ser du kåpan ren, men med väldigt mycket grovrost. Man tror lätt att en sådan detalj är helt förstörd, men ofta så har de klarat sig ganska bra. Ett sätt att se hur sliten detaljen är är att hålla upp den mot ljuset och kontrollera att det inte finns så kallade “knappnålshål” i plåten. Om det gör det så är detaljen genomrostad och svår att rädda.

Efter lite provblästring så konstaterade jag snabbt att denna pryl behöver en lite rejälare förbehandling. Annars skulle det tagit en vecka att fixa denna. Så jag använde en rotationsbläster. Den går t.ex. att köpa på Jula. En rotationsbläster är väldigt effektiv när det gäller att få bort grovrost. Försöker man få det plåtrent med den så är dock risken att man går igenom plåten.  Att metallen ser grå ut på filmen är på grund av dammet från provblästringen.

Kamremskåpa provblästrad
Färdigrensad inför blästring
Kamremskåpa färdigblästrad
Färdigblästrad

 

 

Målad med rostomvandlare
Målad med rostomvandlare

 

Rostomvandlaren har torkat

 

Efter att den är färdigblästrad så måste man göra något för att rostskydda den. Ett effektivt sätt, som fungerar bra för en hemmapulare, är att måla den med rostomvandlare. Den finns i olika varianter. Här har jag använt Biltemas och enligt mitt tycke skiljer det inte mycket mellan den och betydligt dyrare varianter. En rostomvandlare ska målas på som en primer (grundfärg) och är helt vattenbaserad. Den består dock av en ganska kraftig syra, så lite försiktighet rekommenderas. Helst bör man måla två gånger och låta det torka emellan.

När rostomvandlaren är helt torr så kan man måla på den. Vänta helst ett dygn, så det inte finns det minsta vatten kvar.

Kamremskåpa målad

Så här blev det. Jag målade med svart hammarlack. Hammarlacken innehåller redan rostskyddsmedel så man behöver inte grundmåla. Finishen blir inte lika bra som med sprayfärg, men jag ville mer bli av med rosten och få ett hållbart skydd. JämförDenna detalj syns inte mycket där den sitter på sidan av motorn i alla fall.

Bättre, eller hur?

Snabbfix för trasiga sollampor

Solcellslampor säljs i parti och minut överallt, och de kostar inte så mycket heller. Men om man nu vill undvika slit- och slängprincipen så långt det är möjligt så bär det emot att slänga saker som visserligen har fått en törn, men som fortfarande fungerar.
Så här såg två av mina lampor ut efter vintern. (Ja, jag har dem ute även på vintern. Det piggar upp när de lyser, speciellt på den mörka årstiden.)

Trasig solcellslampa

Den ena sabbade kommunen när de var ute och slamsög i höstas (eget avlopp). Den andra dog när altandörren slog upp (lampan satt för nära dörren).

Ovan ser du plast”pluggen” som i båda bilderna pekas ut av en röd pil. Dessa lampor gick av på undersidan av denna “plugg” och lämnade ett hål, som jag använde för att sticka igenom en franskskruv av lagom längd som jag hittade i en låda. Det skulle naturligtvis gått bra med något annat också, men detta var enklast. Kanske att man kan behöva borra upp hålet lite, men i detta fall så gick det bra ändå. Jag använde snabbepoxy från Biltema. Epoxy fyller bättre än lim och ger en hård och hållbar lagning såvida man rengjort delarna från fett och olja, så den fäster ordentligt.

Plugg och skruv härdarEpoxy är tvåkomponent, så man behöver blanda hälften epoxy, och hälften härdare. Eftersom detta är snabbepoxy så får man skynda på lite med att lägga på en rejäl klutt runt undersidan av skruvhuvudet och trycka fast skruven mot botten av plastpluggen. Så får den hänga och härda ordentligt.

solcellslampa färdig
Som ny fast bättre 😉

Här är en liten film som kan vara till hjälp;

Hur skapa värme ur inget?

Ibland behöver man tänka lite fritt. Om man försöker leva så att man ger så lite avtryck i miljön som möjligt så har man många val att göra. De flesta ganska komplicerade eller svåra att komma igång med. Men ibland kan man få en del gratis. Ett exempel är att värma huset så billigt och energi- /miljöeffektivt som möjligt. Hur gör man då? Det enklaste är ju att ta hand om den värme som redan finns  genom att inte släppa ut den. Men ok, om man inte har ett nybyggt “självvärmande” hus som är så isolerat att det i stort sett räcker med värmen som skapas i huset naturligt för att värma det, då får man titta på hur man enkelt kan tillföra värme. Jag tipsade tidigare om “Gratis värme är gott” där man kan använda fönster för att skapa luftburen värme. Men man kanske inte vill hänga hela fasaden full med fönster?

Många har idag byggt till så kallade “pensionärskuvöser”, sommarrum, inglasade altaner, konservatorier (kärt barn har många namn…). Då upptäcker man snart att det blir ganska varmt där. Även om det inte är så varmt ute. Denna värme kan man ju utnyttja mer eller mindre gratis framförallt under vår och försommar, men även under hösten. Men hur gör man det smartast och framförallt enklast och billigast?

Vår altan ligger i anslutning till vårt sovrum, och vägg i vägg med tvättstugan samt vardagsrummet.
Var störs vi minst av fläktljud? Jo, i tvättstugan. Alltså får fläkten sitta i anslutning mellan sommarrummet och tvättstugan. Som tur är finns redan en ventil där.
Nu, hur ska man styra denna fläkt? Den ska ju gå igång när värmen i sommarrummet är över ca 22 grader (så det är varmare än vad det är i huset). Men när det börjar närma sig 25 grader inomhus så kanske det räcker med värme?

Jag köpte denna;

dubbeltermostat
Länkar till produkten på AliExpress, så länge den finns kvar. Om länken inte fungerar, gör en sökning på “12V-2-channel-thermal-sensor-temperature-control” eller liknande.

 

Det är två elektroniska termostater ihopbyggda på ett pcb-kort. Detta går ju att göra med två separata termostater också, men det blir inte lika snyggt 😉
Utöver denna, eller liknande, så behöver du en låda till termostaten, en transformator (om du har en elektronisk termostat) och förstås en fläkt. Den ena sensorn (två svarta små komponenter som sticker ut till vänster) får man löda bort och förlänga med en liten sladd. Termostaten sätts enklast inomhus. Sedan drar man ut ena sensorn till sommarrummet. Enklast drar man den sladden genom ventilen. Den andra sensorn känner av temperaturen i det kalla rummet och kan sitta kvar.

Ovan går ju utmärkt att göra även med två mekaniska växlande termostater. Men då måste man oftast sätta ena i varma rummet och den andra i det kalla, då mekaniska termostater vanligen har en fast känselkropp, som inte går att förlänga. Fördelen är att man slipper en transformator. Men sådana brukar man ändå få en hög av med tiden.

Får man göra detta själv? Ja, så länge du ansluter termostat o fläkt via en stickkontakt. Du får inte koppla in det fast i elnätet. För att minimera ev. problem kan man använda 12v-fläkt och köra även den på transformatorn, men jag har en vanlig värmeflyttare som går på 220 volt. Se till att du är säker på att du gjort rätt innan du kopplar in något i eluttaget.

Hur får man jämn värme i hela huset?

När man eldar med ved, eller har annan typ av punktvärme i ett hus så kommer man förr eller senare att börja fundera på hur man ska få värmen att sprida sig lite bättre i huset. I vårt hus så värmer vi mestadels med kaminen i vardagsrummet. Som backup brukar jag ha luft-värmeväxlaren inställd på 18-19 grader. Det vill säga sovtemperatur. På det sättet så är det lite för kallt när man kommer hem, och kaminen tänds upp ganska snabbt. Men det blir aldrig utkylt eller ohyggligt kallt på morgonen.

Problemet med både kamin och luft-värmeväxlare är att de avger värmen vid en punkt i huset och sedan får det sprida sig bäst det vill. Luft-värmeväxlaren har en bra fläkt i sig, men den räcker inte till om man inte har en öppen planlösning.

KaminSå, vad göra? I vardagsrummet har jag tagit upp en ventil i taket som går till övervåningen. Det kan tyckas märkligt eftersom värme borde gå upp automatiskt. Men det blir kallt där uppe om man stänger den. Där har jag numera ingen fläkt alls. Det behövs inte eftersom den sitter precis över kaminen och därför går en tillräckligt stor del av den varma luften upp i alla fall. Om man behöver så är det lätt att lägga i en liten datafläkt eller annat, men det är skönt att ha så få ( och så tysta) fläktar i huset som möjligt. Att ha en ventil i taket över kaminen är inte alls ovanligt i äldre hus. Om du har det, täck inte för den.

Det var det enkla. Men om man vill flytta runt värmen på samma plan i huset så krävs det någon form av fläktar. Vanliga badrumsfläktar av enklare slag duger gott för funktionen, men om du är som jag så försök att titta lite på vilken ljudnivå de avger. Normalt ligger de runt 32-35db i ljud. Det är alldeles för mycket anser jag. Det är inga problem att hitta fläktar som inte låter mer än 26-27db vid 3 meters avstånd. (Det är avståndet man normalt mäter ljud vid från innefläktar.) De kostar lite mer, men det är det värt.

Att sänka ljudnivån med endast 6 decibel innebär att tre fjärdedelar av ljudet försvunnit. Tyvärr är det mänskliga örat inte riktigt överens med db-skalan och eftersom uppfattningen om ljud är djupt personligt, så är det svårt att förutsäga det exakta resultatet. 0 db är det lägsta ljudet en människa kan uppfatta. +3 db innebär att man dubblar ljudet. Så för varje +3 db innebär det att ljudtrycket har fördubblats. Men man brukar säga att för en normalt hörande person så innebär en ökning på 10 db att man upplever att ljudet fördubblats i styrka. Men i själva verket så är det då ca 10 gånger starkare.

VärmeflyttareNär du hittat den tystaste fläkten du känner att du vill betala för, så behöver du styra den på något sätt. Ett enkelt sätt är att sätta en termostat i det varma rummet. Då kommer fläkten att starta och gå så fort det blir för varmt i vardagsrummet.  Det brukar finnas så kallade värmeflyttare att köpa i set.

Smart? Jo visst, men målet var ju att få jämn temperatur i huset. Dessa skyfflar runt överskottsvärmen när det blir för varmt i vardagsrummet, men fläkten kommer att snurra och gå även om du har jämn temperatur i huset, såvida vardagsrummet är varmt nog.

Inte bra nog. Så jag hittade denna;

Temperaturstyrningsmodul
Bilden är länkat till Conrad.se där jag köpte den.

 

Det är en temperaturstyrningsmodul med två avkännare.  (De två små svarta sakerna, kallade termistorer, som är skruvade i de blå socklarna.) Den ena känner av det varma rummet. Den andra känner av det kalla rummet. Du måste alltså förlänga ena termistorn med en sladd så du kan ha en kännare i varje rum. Efter detta använder du ena vredet för att ställa in lägsta temperatur i det varma rummet. Sedan använder du det andra vredet för att ställa in minsta acceptabla temperaturskillnad.

Nu går fläkten när det är varmt nog i vardagsrummet och fortfarande störande stor temperaturskillnad. Men när temperaturen utjämnats i huset så stänger fläkten av. Du hittar ingen fläkt som är tystare än en som är avstängd. 😉 Tryckknappen på modulen ovan används för att tvinga avstängt eller på.

Så här kan det se ut innan kanaler kommit dit. Ventilen går från vardagsrummet till sovrummet, som ligger precis intill.

värmeflyttare

 

Den röd-svarta kabeln är från en 12-volts transformator som driver temperaturavkännaren. Den svarta sladden som går in i fläkten är kabeln för termistorn som sitter i sovrummet. Den vita sladden som går in under fläkten är 220 volt. Den vita sladden som går från fläkt till temperaturavkännare bryter eller slår till ström beroende på om fläkten ska vara på eller inte.

Från sovrumssidan ser det ut så här;

ventil sovrumJag fick karva ur lite av taklisten för att få den så högt som möjligt. Den svarta sladden som går under taklisten, till höger om ventilen, är för termistorn som jag dragit iväg en bit från själva ventilen. Kanske hade varit snyggare med en vit sladd, men det hade jag ingen.

Resultat: Alltid jämn värme i huset. Jag har samma lösning för att få in värme i tvättstugan. Dessa två fläktar räcker för att få någorlunda jämn värme hos oss.

Håll värmen inomhus

När man bytt fönster till superenergiglas och huset är skapligt isolerat så märker man, om man använder en värmekamera, att trots det strålar mycket värme ut genom väggen ändå. Speciellt där elementen sitter. I ett äldre hus, som mitt, så sitter oftast elementen under fönstren. Detta för att motverka kallraset som man får med äldre typer av fönster.

Att man får en viss värmeutstrålning är ju inte så konstigt då elementen vanligen är mycket varmare än omgivningen. De flesta element ger dessutom lika mycket värme på baksidan, mot väggen, som de gör ut mot rummet. Så hur löser man detta?

Jag hittade en smidig lösning på Clas Ohlson, men jag har sett dem även på Jula.

Isolerskiva

Det är en tunn bitumen (?) /gummimatta som är folierad på insidan. Man fäster den enklast med vanlig dubbelhäftande mattejp. Snyggt? Vet inte, men värmestrålningen genom väggen försvann mer eller mindre.

Från rummet så ser det ut som nedan;

2015-03-20 11.30.18Det syns ju, men det är inget som stör, anser jag. Det är i alla fall en enklare lösning än att börja med fläktar och annat för att förhindra strålningsläckage av värme. Folien drar ingen ström och låter inget.

Dessutom blir det mindre spindelnät och damm bakom elementen har jag märkt. Kanske spindlarna inte gillar att fästa sina nät på folieytan, eller så gör den glatta ytan att dammet inte fastnar så lätt som det gör på väggen.